День четвертый. Филим (1570) – Чумлинг (2380) В этот день нашим с москвичами дорогам было суждено разойтись. Парни продолжали маршрут к Манаслу, а мы сворачивали в долину Тсум. Информация по маршруту в долину Тсум появилась в открытом доступе лишь в 2005-м и официально открыта для посещений в 2008-м году. Не то, чтобы это было затерянное место, просто о ней знали в основном лишь буддистские паломники и редкие альпинисты, идущие на вершины хребта Ганеш Химал. Согласно легенде эта долина в восьмом веке была облюбована под буддисткие поселения и монастыри, сейчас тут располагается огромное для такой площади количество больших и маленьких монастырей, включая и весьма авторитетный в буддистском мире монастырь Му. Местные тщательно чтут буддистские заповеди, тут не употребляют мясо и не убивают животных ни на охоте, ни домашнюю скотину и птицу, позволяя им умереть от старости. Слышал, что каждая семья обязана отдать как минимум одного монаха в монастырь. Впрочем, монахам тут не запрещено иметь семью. Долина крайне интересна еще одной особенностью – она населена тибетцами и их уклад жизни из-за отсутствия цивилизации тут еще остался тем же, каким был на протяжении многих столетий. Люди ходят в традиционной одежде, которую тут же ткут и шьют, живут по накатанным традициям. Долина Тсум в переводе означает «Яркая» и забегая чуть вперед скажу, что она полностью оправдывает свое название. Долина со всех сторон окружена возвышающимися на несколько километров над ней горными массивами с вершинами по 6-7 тысяч метров – хребтами Шринги Химал (вершины которого мы видели вчера), Чули Химал и Ганеш Химал. Ощущения там бесподобно ошеломительные, ощущаешь себя просто микробом, окруженный исполинами, размеры этих окружающих гор просто отказываются помещаться в мозг. Но вернемся к маршруту. Вчерашний разгрузочный день пришелся очень кстати, организм пришел в себя и шагать по горной тропе снова стало бодро и интересно. Незадолго до развилки остановились в чайном домике, мы попили чаю, гиды выпили пивка за дальнейшую удачу. Я, пользуясь случаем поснимал внутренний интерьер домика, одновременно служащий жильем содержащей его семье. И вот она развилка. Было жалко прощаться, но делать нечего – нас зовет долина Тсум. Теси еще вчера предупредил что путь в долину день будет тяжелый, и я тогда глянул по карте насколько. Судя по ней нам, сегодня предстояло набрать 800 метров высоты, вроде не должно быть чересчур тяжело и успокоился. Сразу же после развилки тропа, до этого идущая более-менее параллельно реке круто завернула куда-то в сторону и вверх и я пыхтя потопал в гору. Среди уже привычной тропической растительности начали появляться высокие сосны со свисающими иголками сантиметров по пятнадцать. К обеду мы практически набрали обещаемые 800 метров, выйдя к местечку Локпа на 2250 метров. В общем-то Локпа ранее представляла собой несколько бедных домиков, но с появлением туристов в ней вырос лодж и небольшой магазинчик китайских товаров. Китайские товары – следствие близости с Тибетом. Граница Непал-Китай проходит совсем рядом с долиной и на этой границе имеется несколько неохраняемых перевалов, откуда ходят караваны в долину Тсум и некоторое количество прилегающей территории. В Локпе мы пообедали и двинули дальше. К моему большому недовольству, дорога уверенно и круто свернула вниз и бодренько растеряли с таким трудом набранную высоту, спустившись до самой воды, метров на 500 вниз. Одно радует – бесподобная красотища речки. Передохнув в низинке, мы снова потопали вверх, по бесконечно забирающейся вверх тропе и закарабкались где-то на километр по вертикали, судя по растительности мы добрались до высоты в районе 2700-2900 метров. Непальские тропы, господи. Ноги отваливались, а еще идти и идти. Однако я никак не могу сказать, что хоть капельку о чем-то жалел – окружающий ландшафт своим великолепием с лихвой компенсировал все затраты. Особенно когда мы дошли до рододендронового леса, как раз цветущего огромными ярко-красными цветами. Найдите Теси Рододендроны Горная деревня И вот, наконец-то на негнущихся от усталости ногах под вечер мы добрались до долины Тсум. На входе в долину нас встретила какая-то обезьяна. Как я узнал попозже, местные обезьяны нервирут жителей долины – могут по приколу начать доебываться до коз и разогнать стадо по скалам самым неприятным для пастуха образом, может залезть во двор и что-нибудь спиздить. В общем, влияние буддистской морали на отношения крестьян и обезьян значительно ослаблено и при встрече крестьяне общаются с обезьянами путём кидания в оных камней поувесистее. В Чумлинге заселились в единственный лодж с небольшим количеством комнат, так что мне прищлось либо делить комнату с какими-то немецкими чуваками, либо спать на незастекленной комнатке веранде, что я и выбрал. Благо что спальник позволял и не такое. Вообще, в долине Тсум лоджи уже не самые спартанские и в общем-то похожи на лодж, а не на бывший хлев с нарами, как кое-где на отчетах. И хозяева умеют готовить более-менее съедобную хавку, например я тут поужинал жареным рисом с ячьим сыром. Теси рассказывал, что в 2009-м он уже вел группу по этому маршруту и ему приходилось готовить есть самому, потому что туристы просто не могли хавать местную пищу. Начало долины Тсум, Чумлинг слева. А теперь, как обещал, по аптечке. Неаптечный стафф: Солнцезащитный крем 50 ед. Гигиеническая помада с защитой от ультрафиолета. Таблетки для обеззараживания воды. Аптечный стафф Бинт, зеленка, пластырь, эластичный бинт для бандажа – на случай травм. Гексапантенол от солнечных ожогов. 10 пачек активированного угля на случай отравления. Нифуроксазид от желудочно-кишечных инфекций. Амоксициклин – антибиотик на случай иных инфекций. Спазмалгон – если башка будет болеть Аспирин – если легкая горняшка с головной болью. Диакарб – мочегонное и противоотечное, рекоммендуют кушать на ночь на высотах свыше 4000м, я ел раз на самой высокой ночевке перед сном и утром и перед выходом на перевал. Супрастин – как противоотечное, может применяться при горой болезни Поливитамины, дополнительно к ним витамин C с расчетом 1 грамм в день на высотах от 3000м. Вечером этого же дня я не пожалел об аптечке – в животе начало бурлить и примерно часов с 12 ночи я время от времени гулял в сортир посрать да поблевать. Судя по срокам появления симптомов, дело не в ужине, а в воде – обеззараживающие таблетки походу всю живность не поубивали. Наутро я понял, что никуда я не ходок, весь день кушал нифуроксазид, хмуро лежал, температурил, гулял в сортир. В башке гуляли угрюмые мысли: надолго ли эта хуйня, не придется ли отменить долину Тсум. Психологически довольно некомфортно болеть хуйзнаетчем в ебенях. К счастью, часам к пяти дня бурление в животе полностью остановилось, я уснул и проснувшись уже затемно спустился на ужин уже совершенно здоровым, но еще очень слабым. Поточил пресный хлебушек с чайком и завалился спать. Но ходовой день проебан, придется как-то наверстывать.
Очень нетерпиццо прочитать не только про уклад жизне непальцев, но и про траверс склонов, про трещены в ледниках, кулуары, лавиноопастность, про самостраховку и перила. В Гималаях жеж все это должно быть
Оно там не только должно быть, оно там и есть в более чем достаточном количестве. Но мы туда не лазили. Вообще, знающие люди говорят что Гималаи сверху и Гималаи снизу - это два совсем разных мира и второй мир мне тоже очень хочется посмотреть. Надеюсь, что всё выгорит.
эти таблетки для обеззараживания воды - еще когда ты их первый раз упомянул, как-то с подозрением о них подумала. напомнило репортаж о девушках легкого поведения из бразилии в африке, к-рым давали якобы профилактические таблетки от вич..
Слышал, что для той же цели - обеззараживание воды, применяют йод или марганцовку - в небольших количествах. Сам не пробовал. Годно, не?
Годно. Я юзал таблетки с хлорсодержащим агентом, вода пахла соответственно. Но все эти средства, что с хлором, что с йодом - не панацея, а только существенное снижение шансов что-нибудь подхватить.
День шестой. Чумлинг (2380м) – Ниле (3340м) Наутро я себя чувствовал так, как будто предыдущий день не болел, а отдыхал. Не было ни малейшего намека на слабость и болезненность, поэтому мы уверенно двинулись в путь. Выйдя из лоджа, я стал открыв рот. В предыдущие дни было пасмурно и стояли низкие тучи, поэтому не было видно вершин окружающих гор. А теперь я таращился на них, задрав голову. Горы массива Шринги Химал рядом с Чумлингом Наш лодж в Чумлинге Далее нам по планам надо было подняться почти на километр и дойти до городка Чокканг Паро, где отметиться в местной полиции и переночевать. Дело в том, что уже совсем недалеко граница с Китаем, а поэтому туристов пускают дальше Чокканга только на два дня и если через два дня не явишься и не отметишься в полиции, то вроде могут быть какие-то неприятности. Близость с Китаем, кстати, сильно влияет на жизнь в долине – через неё активно гоняют караваны с контрабандой, благо что граница практически не охраняется. Контрабанда не бог весть какая ужасная, как правило одежда, инструменты, кое-что из еды, китайское пиво и тому подобные вещи, нужные для жизни людей из прилегающих мест, потому что отсюда до Китая на порядок ближе, чем до дороги и ближайшего рынка. Путь в Чокканг состоял из крутого серпантина, на витках которого открывались красивешие виды на окружающие горы. Учитывая то, вчера я прекрасно отлежался и отдохнул, сил было выше крыши, и никакая усталость не мешала мне благоговейно охуевать от красотищи этих мест. Горы массива Ганеш Химал А вот и сам Ганеш Химал, главная вершина, слева в легкой дымке. К обеду мы бодро дошли до Чокканга и зашли в имеющийся там грубоватый лодж-пристройку на обед. В лодже обнаружился грустный российский парень, из группы, с которой мы пересекались на маршруте. Парень понуро читал книжку, болел кашлем и ангиной и температурил. Идти дальше он не мог, ждал когда вернется его группа и надеялся выздороветь. Заодно выяснилось что ребята самоуверенно ходят без аптечки , выдал парню пластину амоксициклина. После расчехлил камеру и чутка походил с ней по ложду, в котором обеденное помещение составляла классическая тибетская гостинная. После я обеда мы решили что в Чокканге оставаться не стоит – у нас куча времени и сил, вполне можем дойти до следующего пункта – Ниле, благо что дорога до этой деревни должна идти по равнине. Сам Чокканг Паро, главная улица Чокканг Паро в дымке Гляньте в полноэкранном режиме, ролик чуть-чуть передает как выглядит эта долина Монастырь по пути в Ниле Ряд чортенов Ступа. Для осознания масштаба найдите Теси То ли лошадка, то ли ослик Река… Лодж в Ниле оказался даже не лоджем, а просто домом зажиточных хозяев, в котором выделили несколько комнат для туристов и площадку под кемпинг. Вечером, когда мы ужинали, к хозяевам пришли гости и было очень интересно посмотреть на традиции гостеприимства. Гостям дали по большой миске плотного густого супа из муки, вермишели и овощей и поставили на печурку греться чайник с самогоном ракси. Гости с очень уважительным поведением молча покушали (невежливо разговоривать с гостями, пока они голодны, объяснил Теси. Сперва надо накормить и только потом приступать к разговору.), затем хозяйка налила хозяину и гостям в небольшие кружечки ракси, все бросили в ракси щепотку прожареной муки (такова традиция, сказал Теси) и, время от времени пригубливая самогон, приступили к неспешному разговору с хозяевами. Честное слово, это все было неописуемо интересно – куча интереснейших бытовых мелочей в поведении, которые просто надо видеть. Заодно обратил внимание на еще один момент местного быта – тарелки тут не моют, их начисто вылизывают. Но туристам моют, я специально проследил . Кроме того, я про этот лодж читал в отчетах других людей и мне был интересен еще вот какой момент. У тибетских буддистов нету такого строгого понятия структуры семьи как у нас. Как правило они живут парами, но нередки и полигамные семьи – они не видят каких-то уважительных причин препятствовать тому, чтобы у мужчины было несколько жен или тому, чтобы у женщины было несколько мужей. Причем второе в Тибете встречается намного чаще (исторически - в результате высокой смертности девочек) и, как правило, в брак с одной женщиной вступают браться или, значительное реже, близкие друзья. И в этом лодже как раз такой случай – его хозяевами являются купцы, два брата-близнеца, женатые на одной женщине. Семья как семья, договариваются друг с другом и женщиной кто с кем сегодня спит и живут счастливо и не парясь. Соседи тоже не видят ничего эдакого и не выносят мозг пересудами. Кроме того, бывают ситуации, когда муж и жена понимают, что им больше совершенно не хочется быть мужем и женой друг другу, но тем не менее хочется оставаться своим детям отцом и матерью. У нас как правило либо остаются вместе ради детей и грызутся друг с другом, либо разводятся и делят детей. Тибетцы же обычно прекращают отношения как муж и жена, но продолжают жить вместе с детьми, и приводят в дом нового мужа/жену. С нашей точки зрения получается, что в результате такого подхода в одном доме живут две семьи и дети бывших партнеров остаются рядом с родителями, не переживая болезненного развода. С точки зрения тибетцев это всё еще одна семья, просто вот так получилось, все согласны, довольны и счастливы.
Я нашел Теси, но тут же появилсо вопрос о местных религиях. Там что, буддизм повсеместный или только в том районе, где ты был? Вродеж Индия рядом, нестриженные раскрашенные чуваки должны сидеть везде со счастливыми лицаме
Но с другой стороны, в пятнадцати километрах - китайский Тибет. Вообще, в Непале религии распределены по высоте. В низинах преобладает индуизм с невысоким содержанием буддизма, а чем выше в горы - тем плотнее содержание буддизма и на высотах выше 2500м индуизм в атмосфере практически отсутствует.
На фотках где монастырь и ряд Чортенов, заснеженные горы призрачно- красивы Мне даже поначалу показалось- фотошоп
Очень красиво и интересно, отличный отчет. Треки лучше восхождений, восхождения- это совсем спортивно, а здесь вроде и гуляешь по горам, общаешься и знакомишься с культурой, и в то же время не привязан строго ко времени и не требует длительной подготовки. там действительно спокойно-спокойно?
Там потрясающшая мощь мест и спокойствие. Люди там живут тяжело и бедно, но они настолько по-настоящему живые, каких я пока нигде не видел. Люди не считают себя всемогущими и способными противостоять всему. Делают для жизни всё, что от них зависит, и ни в чем остальном не имеют совершенно никаких ожиданий. Что будет - то будет.
Самое простое - трава. Она растет практически везде, недостатка не наблюдается. По осени собирают пыльцу из соцветий, добавляя в неё сами соцветия, чтобы можно было забить в косяк. Её и курят. Плотное задувание местными не одобряется. Как впрочем и любое неумеренное потребление. Как мне говорили, местами бывают специальные осенние праздники - разводят костры из огромных охапок травы и всей деревней танцуют в дыму. По алкоголю. Я видел три вида: Чанг, Тонгба и Ракши Чанг - это квас из зерна с алкоголем около 1.5-2%. Они это называют "Local Beer". Сперва делают зерновую закваску - разваривают зерно, сливают воду и засыпают остатками предыдущей высушенной закваски. Там содержатся дрожжи и какой-то специальный грибок, который разбивает крахмал до сахаров, которые сбраживаются дрожжами. Когда закваска начинает пахнуть алкоголем - её смешивают с порцией разваренного зерна и заливают водой, давая перебродить. Мутный напиток, на вкус - кисловатый зерновой, напоминает квас. Делают из проса или из риса. Самый вкусный - из проса. Тонгба - делается из проса. Просо в скорлупе разваривают до растрескивания, воду сливают, в зерно добавляют остатки предыдущей закваски и оставляют в теплом месте. Как начинает сильно пахнуть алкоголем - засыпают в кружку и заливают кипятком. Пьют тут же через трубочку. Офигенно разогревает с холода. Ракши. Первая стадия - аналогична Тонгбе. Только вместо заливания кипятком, всё зерно заливают водой и оставляют перебродить. Потом перегоняют и пьют полученный самогон, крепостью около 20%. Очень вкусный, сильно сивушный, но эта сивушность идет ко вкусу в плюс. Самый вкусный делают из проса. Еще делают по аналогичной технологии из риса, такой ракси не такой вкусный и ценится меньше. Могут добавлять пшеницу и ячмень, как заведено в деревне или как решил хозяин. Пьют теплым, градусов 40-45.
В низинах в субтропиках, где тепло и высокая влажность растут псилоцибы. Местные их не жрут, потому что боятся, но туристам продают. В Катманду или Похкаре не составляет никакого труда купить траву или грибасы - вечером выходишь на улицу с ресторанчиками и магазинами и в течении минут 10-15 точно кто-нибудть предложит "Mushrooms? Hash? Something interesting?".
